腰省与侧缝省、腰省与肩省，以及？

导读：基础省道中的余量往往分散成两个,这比用一个省道消化余量更好,不仅能在胸围处获得更大余量,还能增加服装的合体度。这一讲将继续上一讲的内容讲解两种省道设计：腰省与侧缝省及腰省与肩省。以及省道变化的三种褶。

一、腰省与侧缝省

有两条线指向胸部，一条从腰节过来（最原始的省道位置），另一条在侧面横丝缕线上。

二、准备坯布

胸高位参考尺寸表的#6。根据图示准备好前片坯布。准备好后片还布,或者拷贝现有的样板。保存样板,留着以后用。

三、立体裁剪步骤

1.将白坯布对准人台前中心,用针固定前领窝、乳间距和前腰节中点。

2.抚平胸点的白坯布,用交叉针法固定。

3.抚平领围线附近的白坯布,打剪口。在肩颈点用针固定。

4.抚平肩部的白坯布,并打剪口使布料不紧绷。在肩点用针固定。

5.抚平袖窿脊到袖窿中点的白坯布并用针固定。继续抚平布料。

6.抚平侧缝外侧的布料,用针固定

7.修剪袖窿和肩线多余的布料,各留出2cm的余量。

8.移除侧缝处的针,并在袖窿脊下端别出0.3cm的松量(折叠),让松量指向胸高点。

在侧缝处用针固定。

9.提高侧缝处的横丝缕参考线,让它与胸围线平齐,用针固定。

10.从参考线往下到侧腰部抚平白坯布,打剪口并用针固定。

11.按照横丝缕参考线折叠并固定侧边省道余量,让折叠量倒向腰节线,省尖在距离胸高点25-3.2cm处。

12.抚平侧腰处的白坯布,打剪口。别合0.3cm(折叠)的放松量,在公主线上标记省道位置。

13.从前中心开始,往公主线方向抚平布料,打剪口。标记省道位置。

14.在公主线上折叠并固定腰省,省道倒向前中心,省尖距胸高点2.5cm(钻孔/距省尖1.3cm画圆)

15.用铅笔擦印画出侧缝线,标记袖窿板曲线袖窿深和侧缝外1.3cm的放松量。

16.标记以下部位:领围中点、肩颈点、肩点袖窿中点和腰节底端。

17.修剪侧缝,留2.5cm的余量。修剪腰节,留13cm的余量。

18.移除衣片,但不要把针从省道上去掉(a),先画好侧缝线和腰节线之后再去除。移除腰节和侧缝的针,无蒸汽压烫(b)。制作纸样(c)。按照说明来做,重新检查折叠的省道，完成纸样。检查服装的合体度。

四、腰省和肩省

1.观察从肩线中点延伸出来的线条,它沿着公主线指向胸高点。同时观察腰节上的线条。为了有完整的效果,还要用立体裁剪方法制作基础后片,或者直接用后片纸样。

五、准备白坯布

1.准备好白坯布。胸围线深,参考尺寸表中的#6。

六、立体裁剪步骤

1.将白坯布上的X点对准人台前颈点上的X点,用针固定胸高点中间和腰节中心。

2.抚平胸高点处的白坯布,并用交叉针法固定。

3.抚平领围线处的白坯布,打剪口。沿肩线抚平布料并固定。在距肩颈点2.5cm打剪口。

4.抚平腰节上从前中心到公主线的布料,打剪口。在腰节线上公主线位置和省道线上公主线位置标记省道位置。

5.抬高横丝缕参考线,使之在侧缝处与胸围线平齐,用针固定。

6.往下抚平白坯布至侧腰,做标记,打剪口用针固定。

7.沿着袖窿脊往上抚平白还布直到肩端点针固定。

8.修剪袖窿,留1.9cm的余量(图示的虚线部位)。

9.抚平从侧腰到公主线的布料,打剪口。按图示的位置别出0.3cm的放松量(折叠)。在腰节线上公主线位置标记省道位置。

10.移除肩端点的针。在袖窿中点的标记固定0.3cm的放松量(折叠)。省肩指向胸高点。

11.从胸部往上到肩线抚平布料,在袖窿脊上留出余量。重新固定肩点,在肩部的公主线上标记省道位置,用针固定。

12.折叠省道，省道倒向前中心，用针固定。

13.用铅笔擦印画出侧缝，标记出袖窿弧线、肩颈点、肩点和腰节底端。

14.从人台上移除衣片(a)。不要把针从省道上去掉,画好侧缝线和腰节线之后再去除(b)。移除省道上的针,无蒸汽压烫。连接省道尖点和开口,放到纸上进行拷贝(c)，完成纸样。

15.检查服装的合体度。

七、省道变化 : 缩褶、褶袍和塔克褶

1.省道变化是省道余量的创新应用,但省道使服装合体的原始功能没有改变。最常见的省道变化是缩褶、褶裥、塔克褶、喇叭形和荡褶。省道总是指向人体凸起的部位。省道的应用会让设计更加完美。为了解激发设计师的创作灵感,本章也描述了省道的创新应用。

1. 缩褶

（1）按下面的要求准备制作缩褶的衣片(缩褶分布在肩部和腰部):

（2）先把余量用针别合,做成省道的样子。

（3）在肩部和腰部的省道两边各标记出1.9-2.5cm的量,以便用来做缩褶。

（4）移除针,将余量分配在设计好的部位。用针、标示带或者松紧带固定缩褶。

（5）用铅笔在缩褶部位画线,当做修顺线条的参照。前后片的缝接部位一定都要做好标记,不让缩褶错位。服装上所有部位的缩褶都能采用这种方法。

（6）.校准并标注纸样

（7）.缩褶区域的参考线起伏不平。

（8）.将做了标记的地方画成圆顺的线条,打了对在前后片的肩线上都打上对位剪口,控制缩位剪口的地方也连圆顺,如图中放大的部分。

（9）完成纸样

（10）修顺肩缝线和腰节线上的缩褶(a)。

（11）在前后片的肩线上都打上对位剪口，控制缩褶量(b)

2. 褶裥

（1）在缝份线上的褶裥止口处打对位剪口。

（2）重合褶裥两侧的对位剪口,折叠面料。只需在前后片连接的缝线处进行缝合。

3. 塔克褶(半褶)

（1）在褶裥两边打对位剪口。画出褶裥并折叠。

（2）按照褶裥的倾斜角度,在缝纫止点做记号。在褶裥两边往下0.3cm处打孔,褶裥中线0.3cm处打孔,孔距离成型缝迹上端

13cm。

（3）褶裥未缝合的部位让服装有了放松量,同时保留了褶裥的外观。